[續橋跨黃金城上一小節]拉格叫做黃金城。
而在這一片高低迤逦遠近交錯的燈網之中，有一排金黃
分外顯赫，互相呼應著淩
而波，正在我們東南。那應該是——啊，有名的查理大橋了。首西欣然點頭，笑說正是。
于是我們振奮精神，重舉倦足，在土黃的宮牆外，沿著織成圖案的古老石階，步下山去。
而現在，我們竟然立在橋心，回顧剛才摸索而出的古寺深宮，忽已矗現在彼岸，變成了幻異蠱人的空中樓閣、夢中城堡。真的，我們是從那裏面出來的嗎？這莊周式的疑問，即使問橋下北逝的流，這千年古都的見證人，除了不置可否的潺潺之外，恐怕什麼也問不出來。
過了兩天，我們又去那座著魔的查理大橋（charles bridge，捷克文爲karluv most）。魔濤河（moldau，捷克文爲vltava）上架橋十二，只有這條查理大橋不能通車，只可徒步，難怪行人都喜歡由此過橋。說是過橋，其實是遊橋。因爲橋上不但可以俯觀流，還可以遠眺兩岸：凝望流久了，會有點受它催眠，也就是出神吧；而從橋上看岸，不但左右逢源，而且因爲夠遠，正是美感的距離。如果橋上不起車塵，更可從容漫步。如果橋上有人賣藝，或有雕刻可觀，當然就更動人。這些條件查理大橋無不具備，所以行人多在橋上流連，並不急于過橋：手段，反而勝于目的。
查理大橋爲查理四世（charles，1316——1376）而命名，始建于一三五七年，直到十五世紀初年才完成。橋長五百二十公尺，寬十公尺，由十六座橋墩支持，全用灰撲撲的砂岩砌成。造橋人是查理四世的建築總監巴勒（peter parler）：他是哥德式建築的天才，包括聖維徒斯大教堂及老城橋塔在內，布拉格在中世紀的幾座雄偉建築都是他的傑作。十七世紀以來，兩側的石欄上不斷加供聖徒的雕像，或爲獨像，例如聖奧古斯丁，或爲群像，例如聖母恸抱耶酥，或爲本地的守護神，例如聖溫塞斯拉斯（wenceslas），等距對峙，共有三十一組之多，連像座均高達兩丈，簡直是露天的天主教雕刻大展。
橋上既不走車，十公尺石磚鋪砌的橋面全成了步道，便顯得很寬坦了。兩側也有一些攤販，多半是賣河上風光的繪畫或照片，准頗高，不然就是土産的發夾
針、項鏈耳環之類，造型也不俗氣，偶爾也有俄式的木偶或荷蘭風味的瓷器街屋。這些小貨攤排得很松，都持出營業執照，而且一律不放音樂，更不用擴音器。音樂也有，或爲吉他、提琴，或爲爵士樂隊，但因橋面空曠，聲潺潺，即使熱烈的爵士樂薩克斯風，也迅隨河風散去。一曲既罷，掌聲零落，我們不忍，總是向倒置的呢帽多投幾枚銅幣。有一次還見有人變戲法，十分高明。這樣悠閑的河上風俗，令我想起“清明上河圖”的景況。
行人在橋上，認真趕路的很少，多半是東張西望，或是三五成群，慾行還歇，仍以年輕人爲多。人來人往，都各行其是，包括情侶相擁而吻，公開之中不失個別的隱私。若是獨遊，這橋上該也是旁觀衆生或是想心亭最佳的去
。
河景也是大有可觀的，而且觀之不厭。布拉格乃千年之古城，久爲波希米亞王
之京師，在查理四世任羅馬皇帝的歲月，更貴爲帝都，也是十四世紀歐洲有數的大城。這幸運的黃金城未遭兵燹重大的破壞，也絕少礙眼的現代建築龃龉其間，因此曆代的建築風格，從高雅的羅馬式到雄渾的哥德式，從巴洛克的宮殿到新藝術的*道，均得保存迄今，乃使布拉格成爲一具
而巨”的建築史住物館，而布拉格人簡直就生活在藝術的傳統裏。
站在查理大橋上放眼兩岸，或是徜徉在老城廣場，看不盡哥德式的樓塔黛裏帶青，凜凜森嚴，猶似戴盜披甲，在守衛早陷落的古城。但對照這些冷肅的身影，滿城卻千門萬戶，熱鬧著橙紅屋頂，和下面，整齊而密切的排窗，那活潑生動的節奏，直追莫劄特的快板。最可貴的，是一排排的街屋，甚至一棟棟的宮殿，幾乎全是四層樓高，所以放眼看去，情韻流暢而氣象完整。
橋墩上灑著不少白鷗，每逢行人喂食，就紛紛飛起，在石欄邊穿梭交織。行人只要向空中抛出一片面包，尚未落下，只覺白光一閃，早已被敏捷的黃喙接了過去。不過是幾片而已，競然召來這許多素
俠高來高去，翻空蹑虛，展露如此驚人的輕功。
布拉格堡一探，猶未盡興。隔一日，茵西又領了我們去黃金巷（zlata ulicka）。那是一條令人懷古的磚道長巷，在堡之東北隅，一端可通古時囚人的達利波塔，另一端可通白塔。從堡尾的石階一路上坡，入了古堡，兩個右轉就到了。巷的南邊是伯爾格瑞夫宣，北邊是碉堡的石壁，古時厚達一公尺。壁壘既峻，宮牆又高，黃金巷蜷在其間，有如狹谷，一排矮小的街屋，蓋著瓦頂，就勢貼靠在厚實的堡壁上。十六世紀以後，住在這一排陋屋裏的，是號稱神槍手（sharpshooers）的炮兵，後來金匠、裁縫之類也來此開鋪。相傳在魯道夫二世之前，這巷裏開的都是煉金店，所以叫做黃金巷。
如今這些矮屋，有的漆成土紅，有的漆成淡黃、淺灰，蜷縮在斜覆的紅瓦屋頂下，令人幻覺，怎麼走進童話的
圖裏來了？這條巷子只有一百三十公尺長，但其寬度卻不規則，闊約爲窄的三倍。走過窄，張臂幾乎可以觸到兩邊的牆壁，加以居矮門低，牆壁的顔又塗得稚氣可掬，乃令人覺其可
可愛，又有點不太現實。進了門去，更是屋小如舟，只要人多了一點，就會摩肩接踵，又仿佛是擠在電梯間裏。
炮兵和金匠當然都不見了。興奮的遊客探頭探腦，進出于迷你的玩具店、晶店、書店、咖啡館，總不免買些小紀念品回去。最吸引人的一家在淺綠的牆上釘了一塊細長的銅牌，上刻“佛朗慈·卡夫卡屋”，頗帶梵谷風格的草綠門楣上，草草寫上“二十二號”。裏面是一間極小的書店，除了陳列一些卡夫卡的圖片說明，就是賣書了。我用七十克朗（crown，捷克文爲korun，與臺幣等值）買到一張布拉格的“漫畫地圖”，十分得意。
“漫畫地圖”是我給取的綽號，因爲正規地圖原有的抽象符號，都用漫畫的筆法，簡要明快地繪成生動的具象：其結果是地形與方位保持了常態，但建築與行人、街道與廣場的比例，卻自由縮放，別有諧趣。
黃金巷快到盡頭時，有一段變得更窄，下面是灰的石磚古道，上面是蒼白的一線
天，兩側是削面而起的牆壁，縱橫著斑駁的滄桑。行人走過，步聲跫然，……
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